旗下拥有Gucci 、Yves Saint Laurent和巴黎世家等多个奢侈品牌及运动品牌的开云(Kering)集团，正准备将旗下唯一一个鞋品牌Sergio Rossi出售给一家名为Investindustrial的欧洲投资公司。这一行为打击了时尚业对鞋品牌能够盈利的信心。
自1999年收购Sergio Rossi以来，除了无数次地更换品牌设计师和执行总裁，开云集团没有做过任何提升该品牌资历的事情，也没能像经营 Stalla McCartney和Alexander McQueen等其他小众品牌那样经营塞乔·罗西。
自开云集团售出贝达表业以来，Sergio Rossi成为了自2009年以来开云集团卖出的第一个奢侈品品牌(今年6月份的时候，开云集团还售出了旗下的运动品牌Tretorn)。
开云集团的这一最新动向暗示着单一经营附件品牌或已不能适用于针对多元化成衣市场的策略模式了，而备受吹嘘的皮货协同制造模式也将比其刚开始出现时更加复杂。
这为时尚产业制造了一个悬念：过去20年间一直被广为传颂的鞋业童话或许终将破灭，如灰姑娘的马车重新变成南瓜。
2012年，塞乔·罗西出品的一款女鞋
无论如何，自经济衰退以来，鞋业已经经历了爆发式的增长，随着消费者们不再光顾高价成品鞋店，转而购买预算友好型的时尚配件，这些领域之间的竞争也变得日益激烈。
梅西百货、哈罗兹、以及连卡佛等都争相开设世界上最大的鞋履楼层(最终，这一名头花落迪拜的水平鞋区(Level Shoe District)，该鞋区足足有 9.6 平方米那么奢华)。在2013年的时候，开云集团的头号竞争对手路易威登集团买下了英国鞋品牌Nicholas Kirkwood，而Jimmy Choo则成为了第一个独立上市的鞋品牌。
Christian Louboutin以及Giuseppe Zanotti都是紧随Jimmy Choo的后备军，最近布鲁提开始走高端路线(一瓶指甲油高达50美元)的美妆生产。年轻的鞋履设计师保罗·安卓(Paul Andrew)收获了2014年CFDA/Vogue时尚资助大奖。
而开云集团似乎错失了“捧红”塞乔·罗西的关键机会，作为姐妹品牌的Gucci凭借袋鼠皮制作的马衔居家鞋和乐福鞋取得了巨大成功，而开运集团却没能在这个秋天令自己的鞋品牌走向“流行”。
究竟这次例外是一个趋势还是给予未来的一个信号，对如今的时尚产业来说都是一个至关重要的问题，而这个问题的答案对于受惠于鞋业大爆炸的消费者们来说也很关键。现在可以确定的是，与开云集团比肩的各个集团都将持续观察 Investindustrial 是否令塞乔·罗西起死回生，又或者，他们更加关注的其实是这是否是女鞋业走向没落的起点。
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Gucci母公司开云集团日前发布公告宣布，集团以17亿欧元收购意大利奢侈品牌Valentino（华伦天奴）30%股份的交易已经完成。
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