潮流经济进入 “后·时代”，中国商业迎来首个真正属于潮流经济的黄金时代？

​作者：窦丹

关键词

潮流经济、‍潮牌、买手、消费与文娱、行业思考

刚刚过去的周末，在被“唐山”各种轮榜的热搜上，突然空降一条“吴某凡案件开庭”的消息，而就在路人群众纷纷跑去热情“吃瓜”的时候，作者突然意识到一个事情：前几年风起云涌的潮流经济，正在进入“后·XXX时代”（关键词请阅读时自行带入）

与“归国四子”开启了国内的文娱资本与流量时代一样，伴随着顶流明星一同兴起的不仅仅是嘻哈说唱、街舞、涂鸦等文娱相关产业；更是带来中国商业第一个真正属于潮流经济的黄金时代。

在此之前，中国的潮流经济与文化，虽然并不能说基本为零，但说到底还是极少数消费者的自娱自乐 。

潮流时尚、买手集合、潮牌、高奢跨界这些对于绝大部分的消费者，甚至绝大多数年轻消费者而言，都属于一个比较有距离感的词汇。

但是，在2017年现象级说唱综艺之后，仿佛一夜之间，各路社交媒体，各种大街小巷，年轻人如果没有一两件潮牌，不能来上几句rap，不会跳段locking，都感觉对不起自己1995开头的出生证明。

而在文化与娱乐领域之后，资本裹挟着明星几乎毫无障碍地横扫消费市场，“潮流经济”这个一直属于小众消费的冷圈，在极短的时间内已成井喷之势。

潮流经济将中国消费者在以“消费能力”为标准的横切划分的基础上，第一次进化出了“身份标签”的纵切划分方式。

而这一次的潮流经济，并不仅仅局限于服饰，而是从服饰到配饰、杂货、潮玩、餐饮娱乐等多业态综合而成的专属于潮流青年的全新生活方式。

对于品牌方，甚至零售企业与地产商们而言，这场突如其来的潮流经济浪潮似乎也将“网购竞争”所带来的痛苦冲掉了一些。

看着那些穿着印着Supreme大logo在购物中心的外广场上跳街舞的年轻人，as一个商业地产从业者，你是不是也有一种想跟他say hello bro 的节奏感。

只是这一波潮流热浪，却在去年夏天一条来自“平安北京”的通告发布之后，逐渐悄然退去。

冬去春来，2022年已经过去半数有余，但潮流经济的势头明显已经大不如前，虽然其他“流量们”还在卖力带货，但也只是粉丝圈内部的“自我狂欢”，对于大众消费影响甚微。

那么，在此之后的潮流经济当何去何从？

失去风向标的潮牌最重要的还是选品

在此之前，潮牌的服饰配饰甚至一些杂货相关品类，顶流明星对于消费市场的影响相对而言比较高，所以追求“明星同款”的不仅仅是饭圈女孩，还有那些“我觉得这一套穿起来很帅”的直男们。

所以，在失去参照物之后，如何以商品本身与商品的组合能力来让消费者产生购买的冲动，无论对于潮牌还是买手，都是一个不小的考验。

商品背后自身的文化力

正如美潮与日潮一样，任何一种商业模式的存在，都源于某种文化的孕育与支撑。

美潮的基础源于二战后其超500处的海外基地，美国大兵的各种作战服饰与军需单品通过好莱坞电影潜移默化地影响了全球男性的审美（此处请回忆一下阿汤哥的夹克衫）。

虽然现在纷纷搬去惠比寿代官山一代定居的日潮品牌，其风格已经逐渐偏向佛系与冷淡， 但日潮最初发源地涉谷，在80年代之前那里曾设驻日美军的总司令部（其实是1953年从新宿伊势丹搬过去的），而日潮最初就是以美潮的基础上进行了适合亚洲人审美与体型（重点）的改良。

而中国的潮流经济从最开始就旗帜鲜明的分成三个阵营。

第一种，归国艺人们带动的海外舶来品。

第二种，本土街头文化氛围浓重，真·盛产嘻哈街舞涂鸦爱好者的广州、重庆所孕育的地方品牌。

第三种，与国风与历史等纯中国元素为基础的国货品牌，例如李宁等。

所以，在浪潮过后，这三个阵营的潮牌们，如何能够深刻挖掘其属于自身的，属于中国新一代潮流青年们所向往的文化与风格，才能够继续在市场上生存。