纽约时装周的怪相是开局节奏过慢 水平还在摸索阶段

　　纽约时装周开幕秀的设计师很是值得同情。当下有太多竞赛活动抢风头——文化方面有威尼斯国际电影节；体育方面，美网激战正酣，美式橄榄球新赛季开战；此外还有 911 全国纪念日。要想脱颖而出赢得关注绝非易事。

　　情形也不是真的那么艰难。服装要能在 T 台立足或是得以成功入驻客户的衣橱，务必得有其过人之处，仅仅变换印花图案是不够的。女装设计的目标是通过连贯、纯粹的思路帮助女性确立新的个性，挖掘出自己钟爱的一面。因此对于设计作品应当保持很高的期望。

　　纽约时装周的怪相是开局节奏过慢，登场的大多是“前途光明”的美国新兴品牌，其水平还在摸索阶段。整个开场有如试验，仿佛只是正式活动之前的热身而已。

　　举个例子，Creatures of the Wind，作为时尚大奖短名单上的常客，至今仍然缺乏清晰的设计思路。根据秀场反馈，设计师 Shane Gabier 以及 Christopher Peters 欲通过探索“时间循环”以期“创造一种源于无序的新式语言”。这话听起来颇有胆识，而实际作品不过是复古混搭。 

　　Creatures of the Wind，2016 春季

　　茶会礼裙外套松垮的渔网，军绿色大衣上印着银色玫瑰，黑色摇滚皮裤上穿一件平肩小黑裙，整体配色以单色和 1970 年代风尚为主（深紫红、芥末黄以及棕色）。看起来其实还好，不过与其标榜的突破并不相符。

　　所谓的冲突无非小小的不和谐，Wes Gordon 的设计就是如此。此人也是设计大奖青睐的新生代设计师（两次入选 CFDA/Vogue 时尚基金大奖最终名单），一直致力于突破传统的女装局限。他设计的高档晚宴礼服是亚麻裤、毛边雪纺衫和麻绳的混搭。

　　Wes Gordon，2016 春季

　　这么打扮有些许冲突感，倒也容易接受。再看看另一款，迪斯科专用银链刺绣上衣（这么玩究竟为了什么？）搭配办公室标配黑白提花外套。相比而言，前者要高明的多。当然还有别扭的不对称褶皱花边和性感露肩设计。

　　还好有 Jason Wu，他从“up and comer”单元脱颖而出，展示了某种较为稳定的设计思路——森林绿、黑色、桃红色超轻棉质连衫裙，掐腰、滚边长裙以及宽大的短袖设计。毛衣短小精悍，仿佛银质纤维打造，还有丝滑贴身连衣裙叠加蕾丝和鸵鸟羽毛。

　　虽说吴先生的秀命名为“Glamour”（魔力魅惑），他此次下手倒是比以往轻不少，其结果是打造出超乎期待的无缝科幻美感。其中矛盾意味你自己体会。不管怎样，最终呈现的结果成功抓住了看客的眼球。