抓住时尚运动化与运动时尚化的风口 阿迪达斯实现逆袭

　　近日，三大体育巨头纷纷公布了最近一期财报，对比之下可以看到，阿迪恢复增长，而老对手耐克进入瓶颈期。至少在大中华区来看，耐克近两年来首次单季度增长低于10%。

　　而曾经被认为可以对阿迪耐克构成威胁的安德玛也不复往昔。

　　曾在耐克任职的服装评论人冷芸表示，阿迪达斯抓住了时尚运动化与运动时尚化的风口，最终实现了逆袭。“我认为这是最主要的原因，而阿迪早在十几年前就在布局，耐克则因为自身的纠结错过了这一趋势。”

　　另一方面，耐克或也将入局运动产品时尚化，而这一模式本身也存在着风险。目前取得优势的阿迪达斯，能够延续“阳春”业绩吗？

　　1、“野蛮增长”

　　3月初，阿迪达斯发布了截止2016年12月31日的四季度和全年财务报告，有点掉队的阿迪达斯，一路狂奔甩开了安德玛，奋力追赶耐克。

　　2016年第四季度，阿迪达斯的净销售额为46.87亿欧元（按4月5日汇率为50.04亿美金，下同），同比增长12.5%；毛利润为22.88亿欧元（24.43亿美金），同比增长16.4%，毛利率为48.8%。

　　2016年整年，阿迪达斯集团的净销售额，同比增长14%，达到192.91亿欧元（205.97亿美金）；毛利润为93.79亿欧元（100.14亿美金），同比增长14.8%；经营利润为14.91亿欧元（15.92亿美金），同比40.7%；净利润同比增长60.5%至10.17亿欧元（10.86亿美金）。2016年的数据用“疯狂野蛮增长”来形容一点也不为过。

　　与之相对，则是依旧占据市场优势的耐克进入“瓶颈期”。

　　3月22日，耐克公布了其2017年第三财季财报，在截至2月28日的该财季中，公司营业收入为84亿美元，同比增长5%，略低于分析师此前84.7亿美元的预期；净利润增长20%，达到11.4亿美元，毛利率为44.5%，比去年同期下降1.4%。

　　值得注意的是，由于阿迪达斯与耐克计算财年的方式不同，并无法直接比较双方同期业绩。但阿迪达斯2016年四季报与耐克2017年第三季报则显示，耐克的营收依旧甩开阿迪，但在增速上，阿迪以12.5%远高于5%的耐克，毛利率上，阿迪则以48.8%超过耐克的44.5%。

　　在大中华市场，耐克也优势不再。财报显示，最近9个季度以来，耐克大中华地区的营收的实际增幅首次低于10%，第三财季在华实现营收10.75亿美元。

　　而在2016年整年，阿迪达斯大中华区销售额超过30亿欧元（32亿美金），同比增长28%，占全球销售额的16%，成为阿迪达斯全球增长最快的市场。

　　2015年的数据显示，2015 年，耐克在国内市场的份额达到 17.4%，阿迪达斯占到 16%，双方的差距明显变小。

　　安德玛也不复往昔。其2月发布的声明则显示，今年其销售额将增加 12％，达到近 54 亿美元。这低于分析师平均估计的 60.5 亿美元，并将成为自 2005 年上市以来最低的年度收益。

　　与此同时，安德玛去年四季度的收入同比增加 11.7%，约 13.1 亿美元（净利润 1.04 亿美元），不仅少于预期的 14.1 亿美元，涨幅也是 2009 年以来的最低值。

　　实际上，至少在2014年，阿迪达斯还面临着耐克与安德玛的前后夹击。

　　2014 年第四季度，阿迪达斯出现了高达 1.4 亿欧元的亏损，这样的表现也拖垮了阿迪达斯的全年业绩。4.9 亿欧元的当年纯利润同比大跌 37.7%，即使不考虑商誉减记，也未能达到 6.5 亿欧元的全年目标。

　　在此前 5 年，阿迪达斯的销售额也起伏不定。其利润总体上也在走下坡路，2014 年 5.64 亿欧元，比 2010 年的 5.68 亿欧元还要低。

　　而在北美市场，当年（2014 年），阿迪达斯甚至输给了安德玛，第一次落到了第三的位置上。

　　2、抓住时尚化风口

　　从连续“下坡路”到翻盘，阿迪达斯只花了一年，背后则是抓住了风口。

　　冷芸就直言，阿迪达斯抓住了运动泛时尚化与娱乐化风口，实现了快速增长。

　　阿迪达斯显然也认同这一说法，其新任CEO Kasper Rorsted在接受彭博采访时就直言，阿迪翻身的原因时在“对的时间为消费者提供了对的产品”。

　　阿迪达斯 2016 年全年财报显示，2016 年，其生活方式类产品线Originals、Neo 和 Y3 销售增长了 45%，是纯运动类产品销售的 3 倍。

　　在业绩说明会上，Kasper Rorsted就提出，生活方式产品的市场远比体育市场要大，所以阿迪达斯必须参与。

　　阿迪达斯CFO Robin Stalker 则透露，休闲类产品带来的销售如今已占总量的 30%。

　　此外，除了设计要走时尚风，阿迪达斯集团今年在生产方式上也将学习 Zara 和 H&M 等快时尚品牌。将爆品的生产线从亚洲移回到德国和美国。这样一来，公司每季度可先保守生产，如有脱销征兆，立即补仓，避免了积仓或是缺货的问题。但其它产品仍将在亚洲工厂生产。

　　鉴于对风口的预判，阿迪达斯提高了 2015 年至 2020 年的盈利预期，将之前的高位数增长改为年均增幅 10%-12%。

　　阿迪还表示，预计在 2020 年时，“快生产”带来的销售额将占到总量的 50%。

　　靓眼业绩背后，阿迪达斯早在十几年前就开始布局时尚化，目前只是“厚积薄发”。

　　冷芸指出，阿迪早就开始提出多品牌战略，打造“三叶草”、“Y3”等子品牌。“在这两年时尚化对其业绩推动这么大，还是时候到了，这是阿迪达斯在背后做的多年积累结果。”

　　冷芸还透露，耐克也曾想过类似路线，并推出了相关品牌，但由于担心过度时尚化影响其运动品牌专业性，最终选择搁置上述计划。

　　3、耐克将入局？

　　抓住了先机，阿迪达斯能在泛时尚风口中保持优势吗？

　　冷芸给出了肯定答复。她认为，单以中国市场为例，我国在体育用品上还有着极大的增长潜力，这使得体育行业本身就是朝阳产业。

　　同时，时尚运动化与运动时尚化依旧是大趋势。“如果阿迪达斯不出现重大战略失误，再快速发展20年不成问题。”她道。

　　另一头，耐克或也将成为阿迪达斯在运动时尚化上的强有力竞争对手。

　　3月13日，Tfboys成员王俊凯受邀造访了耐克的全球总部，与曾经一手打造了Air Jordan系列的设计师汀克·哈特菲尔德(Tinker Hatfield)见面并合作设计了鞋款，与里约奥运1500米跑金牌得主小马修·森特罗维兹(Matt Centrowitz Jr.)一起长跑，拍摄广告宣传片。

　　尽管这次仅仅是“邀请到访”，并没有提及代言事宜，但是选择王俊凯似乎暗示着，耐克正在尝试新的变化。

　　冷芸就表示，这在一定程度上意味着耐克将越发时尚化。

　　话虽如此，耐克将在时尚化走到何种程度也存在不确定性。耐克创始人菲尔·奈特(Phil Knight)在1月接受《彭博商业周刊》采访时就明确表示，“耐克将不会找明星代言，只找运动员”。

　　与之相反，阿迪达斯则在华拥有吴亦凡、彭于晏、Angela Baby、范冰冰和陈奕迅等明星代言人。

　　冷芸很看好耐克的时尚化。她坦言耐克的创新力（包括商业模式、研发能力、营销等）在业内处于领先地位，只要其定位清晰，会有较明显的发展。“两家都是经历过多个产业周期的老品牌，实力不可小觑。”

　　耐克进入上述市场也存在风险，那就是打造多品牌的能力。冷芸就认为，阿迪在多品牌下已有多年经验，能够较好的获得品牌专业度与时尚感的平衡，耐克则不然，“这其实很难也冒险。”

　　值得注意的是，运动品牌时尚化本身也面临着风险。

　　有业内人士就指出，过去 Puma （彪马）也是埋头走时尚风，但在全球经济危机下却碰壁。“那时的消费者更偏好稳妥的运动装备，但最近又开始迷上“运动休闲风”。可见消费者对时尚的偏好真是想变就变，无法把控。”

　　另一方面则是品牌能否把握好专业性与时尚感的平衡。

　　“它们两的平衡一定程度上有矛盾，这就看企业更在意什么，在激烈竞争环境下，稍有差池就将失去消费者。”冷芸说。