拉夏贝尔转战H股遇冷 当“中国版ZARA”没那么简单

　　 2014年10月9日，中国本土时尚品牌——拉夏贝尔在港交所挂牌上市。从A股成功转战H股圆梦上市后，但是拉夏贝尔却并没有获得预期的关注。甚至上市当天股份认购就不足，只达到公开发售股份的95%。分析人士认为，出现这种情况，一方面是因为作为新上市的公司，短期内活跃度不高，需要通过业绩或其他好的消息来提振股价。另一方面，也是受到服装行业整体低迷情况的影响，投资者对服装行业这块整体信心不足。

　　不具备快时尚的核心“快” 

　　拉夏贝尔被贴上“中国版ZARA”标签，并没有获得投资者的青睐，可见市场对于拉夏贝尔是“中国版ZARA”的认可度有待商榷。

　　表面上看，拉夏贝尔热衷大力开门店，与快时尚拓展的方式相似，但是细观它的供应链管控、终端市场等方面却与快时尚截然不同。拉夏贝尔坚持全部做直营，目前旗下有5671个零售网点，从零售终端上看，直营开店与快时尚并无不同。但是快时尚的核心竞争力是快速反应能力，快时尚构建的是一个生态链，从产品到信息系统到最终的售卖和反馈，快时尚的供应链仅需2周。而这一点恰恰是拉夏贝尔所不具备的。

　　从拉夏贝尔招股书上看出，2011-2013年，拉夏贝尔的平均存货周转天数为200天左右。而直营模式的优衣库，平均库存的周转天数仅为83.72天。此外，拉夏贝尔是总部匹配各店需求，各个零售店面之间不能自行协调流转，这样势必会降低流转速度，难以做到快时尚的“快”，反而会加大库存。　　 

　　对于正处于上升趋势的拉夏贝尔来说，营收和净利高速增长的光芒掩盖了库存增加的隐忧。但是不加注意，一旦库存居高不下，势必会对品牌造成难以弥补的损伤。

　　外延式增长难以持续

　　所谓外延式增长，就是通过量的增长来驱动，并不是产品、经营能力、营销等方面来驱动，这样的增长难以持续。过去，服装品牌主要靠大肆开店促进业绩增长。但在行业低迷期，很多企业都在开始转型，谋求新的增长方式。

　　可是拉夏贝尔却依然延续之前的老路。近几年，拉夏贝尔扩张的重点一是大规模开店，二是开大店。而且倾向于开设面积在1000平方米以上的大型旗舰店。

　　数据显示，2011年底，其零售网点数量为1841个；而到今年6月30日，其零售网点猛增至5671个。在今年12月31日之前还将增加约1200个零售网点，并于2015年和2016年各增加约1500个零售网点。在业内人士看来，这种单纯靠开店扩张拉动业绩增长的发展方式，难以持久。拉夏贝尔主要是在二三线城市扩张。

　　随着ZARA、C&A、H&M、优衣库四大国际快时尚品牌在一线城市饱和之后，势必会向二三线城市下探，届时，拉夏贝尔等国内品牌，将受到国际快时尚品牌的强大挑战。