国潮是支潜力股

　　早在2000年左右的时候，潮牌进入中国，并带来了潮牌文化的氛围。在这样的氛围下，国潮也开始正式起步，2003年，加拿大著名艺人陈冠希创办的CLOT成为最早让国内潮人熟知的中国潮牌。

　　回力和飞越的意外走红让“国潮”这一概念正式诞生，随着李宁等国潮登上国际时装周，还有《中国有嘻哈》等综艺节目的热播，国潮在自身崛起和大众传媒等多重因素的作用下，从小众走向大众，从国内走向国际。

　　国潮的诱惑

　　《中国有嘻哈》不仅让国潮成为国民热议话题，而且，还实实在在地带动了国潮销量，据有关媒体报道，一些香港的国潮店在节目播出后销量成倍增长。

　　在潮牌江湖上流传着一条关于潮牌鄙视链的说法，处在鄙视链顶端的自然是Supreme、off-white等这样有资历的潮牌，而起步晚、资历尚浅的国潮不得暂且处于鄙视链的底端，那么，国潮在看似不占优势的情况下，又是如何赢得国潮粉儿的心呢？

　　有关国潮的调查显示，被称为“Z世代”的95后和00后已经成为国潮消费的主力群体。而这些“Z世代”的消费第一法则就是“颜值即正义”。

　　对于“Z世代”来说，潮牌售卖的不只是一件衣服或一个配饰，而是风格和态度的表达出口。善于捕捉时尚与个性兼容元素的潮牌自然能够满足“Z时代”对于颜值的需求。当然，“质量”和“面料”也比较重要，但是在“Z时代”的心中还是位居“好看”之后。

　　而且，相比于知名国外潮牌来说，国潮的价格比较亲民，在许多关于“Z世代”的报告中都曾提到，他们是最精明的一代。在国潮的消费上，这一点再次得到了印证。　

　　“Z时代”另一个重要的消费要素就是“同款”。他们更愿意为模仿爱豆的穿扮而爽快买单。像易烊千玺、吴亦凡、鹿晗这样的高流量明星，他们都会频繁穿戴国潮出现在公众场合，他们的粉丝们也会纷纷效仿他们的穿扮，消费相应的潮牌。

　　品牌焕新的良药

　　被国潮诱惑的不止是年轻消费者，更有一众苦于转型的品牌。

　　随着消费主体的更迭，国内许成立时间长的品牌都面临着无法取悦年轻消费者的严峻问题，而国潮的走红，尤其是它对年轻人的强大吸引力，让一众传统品牌眼前一亮，找到了一剂焕新品牌的良药。

　　“西红柿炒鸡蛋”的中国经典红黄配色，简单直接的汉字印花。2018年纽约秋冬时装周，李宁成为中国首家亮相纽约时装周的运动品牌，并带来了全新的中国风潮牌“悟道”。大家惊叹于原来李宁还可以这么潮，中国元素也可以这么潮。

　　“李宁希望凭借特有的中国文化元素与原创设计理念，在国际秀场上掀起一场‘运动潮流风尚’。”在接受时装商业评论BoF采访时，李宁这样说道。其实，李宁的用意很明显：以潮牌为切入口，拥抱时尚，进行品牌升级，继而打开更多市场。

　　除李宁之外，作为国产男装品牌太平鸟，也推出了名为AmazingPeace的潮牌系列，在此之前还推出和宝丽来合作的联名滑板；而被网友戏称为“妈妈最爱”的波司登也登上了纽约时装周，以“牖（you）”为主题，演绎了现代元素与中国元素如何在羽绒服上完美融合；国民品牌海澜之家也推出全新潮流运动鞋服品牌“黑鲸 HLAJEANS”——就是那个宣称自己是“很想红的潮牌”；等等。

　　不少品牌纷纷选择搭上潮牌这趟顺风车，积极寻找“年轻的感觉”。一些关于国潮的市场信息可以表明这些品牌的选择是明智的。

　　首先，综合多项数据表明，不论是设计力，还是服装市场，国潮正在进入加速发展期，资源、流量、机会都开始向这个圈子靠拢。

　　其次，贝恩咨询曾预测2017年中国年轻人的服装市场规模将超过5000亿。潮流电商平台有货曾表示，潮牌在年轻人服装市场里占到330亿到350亿左右。

　　以上信息表明中国的潮牌市场正迎来一个前所未有的加速度阶段。因此，无论是对于李宁等增加潮牌的传统品牌来说，还是单纯的国产潮牌，不得不说这是个最好的时代。

　　国潮之路“道阻且长”

　　尽管国潮呈现逆袭态势，但是发展晚、资历浅，比起美日等大咖潮牌，国潮仍然是前路漫漫。

　　一方面，从商业的角度理解，首先，国潮在生产上就存在困难。商业生产追求规模化，而国潮目前的生产需求远未达到商业生产的规模化的标准。这样就导致了潮牌既无法自己设厂，而且许多工厂也不愿意接潮牌量小的单子。

　　如此，国潮走下去最好的选择似乎就是联手大公司寻求资源，利用大公司提供的用户、运营、品牌资源来为独立设计师们引流。但是，我们此前也提到潮牌的最大的核心内涵之一就是小众，如果与大公司或者大平台合作的话，这样的核心内涵势必要让位于商业化

　　再者，一般的商业模式都是通过一个店打样，然后进行规模化复制，但是潮牌面临着保持独特性的问题，因此扩大规模既不利于管理，也可能丧失品牌调性。做了十几年潮牌的陈冠希如今依旧坚持自营，没有选择加盟。

　　总之，就像业界普遍认为的那样，潮牌成也小众，败也小众。

　　另一方面，基于潮牌文化来看，国潮的文化根基尚浅。我们在上一篇文章中也提到过，无论是美国还是日本，潮牌兴起都依托于某种街头文化，街舞、嘻哈、涂鸦、极限运动……也就是说，品牌文化才是顶级潮牌的核心吸引力。但是，国内潮牌文化发展不到二十年，缺失文化积累的过程，这就限制了国潮的品牌价值和影响力的扩散。

　　被国潮粉儿称为国潮第一人的陈冠希曾坦言，做潮牌是一件有门槛的事情，“现在很多人想做，但是比较难，因为他们（对潮牌）缺乏理解，我从小到大都是HIPHOP的人，但很多人都是最近5年才开始学习的。”

　　最后，性价比和明星带货是中国消费者购买潮牌的两大动因，但是这也成为了潮牌的两大痛点，追求性价比导致了国潮的细节做工会经常出现问题，明星带货导致的潮牌的高曝光率也让国潮的抄袭之风渐盛。

　　从这些问题来看，国潮中要想出现下一个Supreme，还有很长的路要走，也有很多的问题需要面对。国潮应当严控产品质量，利用好各类资源，最重要的是，还要做好潮牌文化的渗透，毕竟这才是潮牌的唯一培养基。

　　小结

　　潮牌从2000年左右进入中国到现在为止，近二十年的时间，已经为行业带来了许多惊喜，不仅提振了国内服装行业，还传播和传承了中国文化。

　　目前，已经有很多分析认为，十年之内，国潮将会把中国特色的潮流文化推向世界。虽然，国潮的发展还面临着许多挑战，但是，不怕慢，就怕站，只要国潮还在行进，下一个十年、二十年一定还会带来更多惊喜。